你从不知道的苏格兰群岛的惊心动魄之美_生活

法国的三色旗在微风中飘动，我们在船的泳池甲板上啜饮着香槟，船驶过克莱德湾天鹅绒般的水域。克莱德湾是连接格拉斯哥和大西洋的河口。

今天下午早些时候，我们在苏格兰最大城市的人群中。现在，我们感觉自己迷失在荒野中，周围是树木繁茂的河岸、半岛和小岛，周围是崎岖的青山，背景是童话般的城堡和小屋。

The steep cliffs and seabird colo<em></em>nies of Hirta.

“太美了，”我的伴侣席琳(Celine)说。在接下来的日子里，她对我重复这句话的次数比过去十年的总和还要多。这就是苏格兰高地和岛屿上令人陶醉、激动人心的美景。

我们登上了Le Boreal，这是一艘别致的、像游艇一样的小船，由法国高档运营商庞南特(Ponant)建造(因此有了三色旗，船员们慷慨地向享受开放式酒吧的乘客倒香槟)。苏格兰有大约790个岛屿，从你可能听说过的(斯凯岛)到你从未听说过的(希恩特群岛，有人知道吗?)在这条新的九晚行程中，我们将游览一系列苏格兰火山群岛，其中一些群岛比其他群岛更奇特，也更难以到达，其中包括绕道前往更偏远的法罗群岛。

这次航行对我的吸引力更大的是，苏格兰和法国可以追溯到很久以前(这是我在十几岁时看《勇敢的心》时第一次了解到的)。在对英国人共同反感的驱使下，这两个王国在13世纪后期结成了“旧联盟”。这种联系的一个后果是，苏格兰商人显然最终能从波尔多买到最好的葡萄酒，而英国人只能将就着用次等产品。

我们将品尝到一些令人难忘的葡萄酒和美食，Ponant与米其林星级厨师阿兰·杜卡斯(Alain Ducasse)建立了某种烹饪联盟。除了点单和自助餐——尼斯式红鲻鱼片、鸭肉和苏格兰羊腿——还有由船上的面包师和糕点师精心制作的新鲜沙拉、小点心和令人难以抗拒的美味。此外，还有一种不知名但味道辛辣的奶酪自助餐(出生于巴黎的席琳(Celine)很拿手——法国拥有的奶酪品种比苏格兰的岛屿还多)。

A creation of Alain Ducasse boulanger (baker) and patissier (pastry chef).

就像这艘游轮上的其他服务一样，菜单上有法语和英语，包括与当地导游的免费短途旅行，以及与船上的自然学家、一群和蔼可亲的科学家、探险家和摄影记者一起进行的十二宫探险。有时他们先用英语分享信息，然后用法语;有时是相反的。通常情况下，不讲法语的乘客——占193名乘客的三分之一，其中包括大约12名澳大利亚人——被安排在只讲英语的小组中。偶尔也会加入一些法语。

“哇，太壮观了，太了不起了!”博物学家亚历山大通过他的双筒望远镜凝视着白尾鹰在希恩特群岛高耸的悬崖上凶巴巴地翱翔，希恩特群岛是外赫布里底群岛明奇海峡的一个吸引海鸟繁殖的地方。正如亚历山大对鹰的抒情描述——“它们的翼展可以达到三米!-我们看到数百个小得多的生物在我们的黄道十二宫上空上下浮动，有力地飞行。它们是大西洋海雀，它们的喙和脚是闪闪发光的橙色，它们的翅膀拍打得非常快(亚历山大说，每分钟可达400次，使它们的速度达到每小时90公里左右)。

在这次五月的巡游中，我们将看到无数所谓的“海上小丑”和其他鸟类，如海鸠、刮嘴鸟、长毛鸟、管鼻鸟和塘鹅。我们在船上的剧院了解更多关于它们的交配和迁徙模式，探险队在那里提供每日回顾、港口预告和主题讲座。亚历山大分享了他作为一名训鹰师的三十年轶事，以及他是如何为哈利波特电影训练猛禽的。其他日子里，他的同事向我们讲述苏格兰的地质怪癖、受英国脱欧影响的渔业和维京人的遗产。

设得兰群岛(Shetlands)是英国最北端的岛屿，距离挪威卑尔根(Bergen)比爱丁堡(Edinburgh)更近，约95%的地名源自挪威语。从设得兰群岛大陆的斯卡洛韦港出发，我们乘坐巴士经过遍布羊群的石楠荒原，古伯威克和维尔基等村庄，然后沿着一条公路将萨姆堡机场的跑道一分为二。

我们在Jarlshof下车，设得兰导游吉尔将其描述为“欧洲最重要的多时期考古遗址”。吉尔向我们解释了人们是如何在这里连续生活了大约4000年，直到18世纪，他带领我们参观了各个时代的遗迹，包括青铜时代的铁匠作坊、维京人的长屋和16世纪的领主宅邸。

Jarlshof – the prehistoric and Norse settlement.

贾尔肖夫是沃尔特·斯科特爵士1821年出版的小说《海盗》中的一个故事背景。这位伟大的作家还从奥克尼群岛(Orkney)获得了灵感，奥克尼群岛位于苏格兰东北端，拥有令人惊讶的绿色和肥沃。约翰是当地一位退休的化学老师，也是一位海上皮划艇爱好者。在约翰的带领下，我们发现了奥克尼被联合国教科文组织列入名录的新石器时代纪念碑，包括一个比巨石阵更古老的巨大的仪式石圈，以及在吉萨金字塔建成之前就有人居住的斯卡拉布雷村。斯卡拉布雷岛俯瞰着绿松石般的海水抚摸着迷人的白沙海湾，在1850年的一场冬季风暴暴露出沉没的石屋遗迹之前，它被埋在沙子里几个世纪。

暴风雨的天气经常袭击苏格兰群岛，但我们最喜欢的是蓝天和和风。有几个下午，我们在午餐后悠闲地在环行和小径上散步，有的独自一人，有的参加自然学家带领的团体。在离设得兰群岛35公里的福拉岛上，我们和佩妮一起徒步旅行，她是这里35名居民之一。福拉岛以古斯堪的纳维亚语的“鸟岛”命名。当我们踩在泥泞的悬崖上时，她向我们讲述了福拉岛上的日常生活，凝视着在海港边打盹的海豹，遇见可爱的设得兰小马，包括长着浓密金色鬃毛的年轻人。我们还被邀请到岛上的学校喝茶，吃蛋糕，目前有四名学生。

我们的航行中波涛汹涌的水域让我们在圣基尔达周围打转，这是英国最偏远的地方，外赫布里底群岛以西65公里。人类在群岛最大的岛屿Hirta上居住了数千年，但到19世纪中叶，以前自给自足的岛民感到被切断了联系。1852年，36名圣基尔丹人移民到澳大利亚(只有一半人在前往菲利浦港的航行中幸存下来)。1930年，剩下的36名岛民自愿撤离到苏格兰西部。

The colours of Tobermory, Mull.

漫步在Hirta被遗弃的村庄，我们发现一些没有屋顶、摇摇欲坠的小屋，还有一些被修复成历史博物馆，以及苏格兰国民信托基金会(National Trust for Scotland)志愿者和护林员的避暑小屋。苏格兰国民信托基金会管理着这个被联合国教科文组织列为世界遗产的岛屿。当我们徒步走出村庄时，圣基尔达估计有100万只海鸟，其中一些在上空盘旋，经过野生绵羊和羊羔，它们在距离泡沫海洋400多米的悬崖峭壁上摇摇欲坠。

在我们倒数第二天的航行中，情况比较平静。我们将在马尔和斯塔法的内赫布里底群岛航行，从维多利亚女王、儒勒·凡尔纳到JMW·特纳和威廉·华兹华斯，每个人都对这里着迷。当斯塔法超现实的洞穴和玄武岩柱吸引了我们的注意力时，博物学家康斯坦斯停下来给我们倒香槟。祝酒词刚过几秒钟，阴沉的天空就打开了，五分钟内的降雨量比过去一周的总和还多。

不过，相信我，在苏格兰的雨中喝法国香槟，有一种不知道该怎么说的感觉，尤其是当嬉戏的海雀飞过，远处葱绿的山脉起伏，其他岛屿的轮廓像战舰一样盘旋在地平线上的时候。我看着我的搭档，抓着她的眼镜，她的微笑在她的派克大衣的引擎盖下清晰可见。“太棒了，”她说。